La cacatúa ninfa o carolina (Nymphicus hollandicus)
Es una especie de ave psitaciforme de la familia de las cacatúas (Cacatuidae) y única especie del género Nymphicus. Es endémica de Australia y una de las aves usadas como mascota más comunes, Entre 25 cm. y 33 cm de longitud.
Su peso aproximado es de 80 a 100 gramos.
Es una especie endémica de Australia donde se las puede hallar en todo el territorio, solo en este lugar es capaz de sobrevivir en estado salvaje, se ha intentado introducirla en otros países pero sin éxito. En estado salvaje es nómada, es decir va de un lugar a otro. Su alimentación se basa en semillas, las cuales las encuentra en el suelo y busca zonas donde pueda tener satisfechas sus necesidades de alimento y agua.
Los psitaciformes son aquellas aves que tienen como característica común la forma encorvada del poco, con el maxilar superior con movilidad reducida en la juntura con el cráneo y una posición generalmente erguida. Todas las Psitaciformes son zigodáctilas, es decir, tienen dos dedos dirigidos hacia adelante y dos hacia atrás.
Muchas especies son predominantemente verdes, con algunos otros colores brillantes, pero en las cacatúas predomina el blanco o el negro y se caracterizan por una cresta eréctil de plumas en la cabeza. La mayoría no presentan diferencias entre machos y hembras, pero en algunas especies sí existe algún tipo de dimorfismo sexual.
Pueden llegar a vivir hasta 15 años pero si la alimentamos y la cuidamos extremadamente bien podría llegar hasta vivir unos 20 años o más quien sabe, son unas aves majestuosas a la vista, muy cariñosas, y estas aves le cogen demasiado afecto y a los amos. Como nosotros a ellas tiene una gran facilidad de reproducción.
Las Ninfas o Carolinas son aves muy apreciadas como mascotas por su carácter dócil y por ser menos demandantes que los loros más grandes. Las ninfas se adaptan perfectamente a la vida en el hogar, son fáciles de cuidar y si las educas desde pequeñas se convierten en compañeras adorables y muy cariñosas.
Son aves muy cariñosas, equilibradas y poco ruidosas. Generalmente viven en pareja o en colonias, por eso es muy común aparearlas, para poder disfrutar con el nacimiento de las crías y su desarrollo. En definitiva, son aves muy bellas y fáciles de criar.
También se caracteriza por una cresta eréctil y además, en contraste con la mayoría de las cacatúas, poseen unas plumas largas en la cola que pueden llegar a representar la mitad del tamaño total del ave. Existen muchas variedades de diferentes colores: salmón, blancas, verdes, grises, amarillas o perladas. En su estado natural, son grises con rayas blancas, cresta de plumas amarillas y las mejillas rosadas. En cautiverio podemos encontrar ejemplares perlados, blancos, grises y lutinos. Además, las ninfas tienen una sorprendente capacidad de imitación y son muy longevas.
Es importante que acostumbres a tu Ninfa al contacto con las personas desde muy pequeñas, de esta manera evitas que sea una ave agresiva. Generalmente disfrutan compartir su tiempo con las personas y se apegan bastante a sus dueños, Cada ave tiene su personalidad, por lo que no a todas les gusta que las tomes en tus manos. Los machos pueden cantar y aprender a imitar unas cuantas palabras, pero son mucho mejores imitando sonidos, como melodías, sirenas o el canto de otras aves. Las hembras vocalizan mucho menos pero suelen ser también más cariñosas. Sus manchas tienen colores menos vivos que los machos.
Las ninfas son aves inteligentes, de carácter amable y prácticamente no presentan problemas de comportamiento. Se adaptan fácilmente a la vida familiar y aprenden a interactuar y comunicarse con las personas que aman. Si has decidido adoptar una de estas simpáticas aves, asegúrate de dedicarle tiempo a su entrenamiento para llegar a tener una mascota genial. Esto te ayudará a crear un fuerte lazo afectivo entre ustedes y además la mantendrás entretenida, mentalmente activa, sana y feliz.
ALIMENTACION DE LAS NINFAS:
Las ninfas, al ser aves granívoras, no requieren una alimentación muy especial.
Son animales fáciles de alimentar, su dieta debe constar de mixtura (mixtura de periquito con pipas pequeñas) o bien de pienso, ambas opciones de alimentación están disponibles en tiendas especializadas y son específicos para ninfas.
A diario deberán disponer de fruta y verdura frescas (naranja, plátano, manzana, pera, pimiento, zanahoria, pepino, tomate, etc.) para completar su dieta.
Pueden comer eventualmente miel, frutas, galletas, mijo en rama, etc.
Es necesario un aporte de calcio como pastillas de cal o hueso de sepia. Es mortal para ellas el perejíl, el aguacate y la lechuga en muchos casos las descompone.
También necesitan agua fresca a diario.
El alpiste, la avena o el mijo constituyen la base de sus necesidades.
Una vez a la semana podemos darle maravilla, pero no debemos excedernos, ya que estas semillas tienen mucha grasa.
Cuando vaya a criar, podemos completar sus aportes de calcio con huevo duro con cáscara molida incluida.
El agua debe cambiarse a diario: debe ser fresca y estar a temperatura ambiente.
Añadiremos algunas frutas, como la manzana, y verduras, como la lechuga o la acelga, para completar su dieta. Cuando vaya a criar, podemos completar sus aportes de calcio con huevo duro. El agua debe cambiarse a diario: debe ser fresca y estar a temperatura ambiente. Pueden comer eventualmente miel, galletas, mijo en rama.
Es necesario un aporte de calcio como pastillas de cal o hueso de sepia.
Actualmente existen piensos específicos que aportan los nutrientes necesarios y mantienen una dieta variada y equilibrada, se pueden combinar con mixturas de semillas y fruta fresca.
Los alimentos nocivos para las ninfas son: perejil, cafeína, cacao, además el perejil y los aguacates son mortales para ellas.
DARLES ESPACIO/JAULA:
Una vez a la semana procederemos a limpiar la jaula porque las heces de las aves pueden ser nocivas para ellas, por eso deberemos retirarlas de la jaula y limpiar los restos de las barras.
También eliminaremos la fruta o vegetales que se hayan pasado y sus desperdicios. Deberemos vigilar que coman, que estén activas y que sus excreciones no sean anómalas.
Acudiremos al veterinario cada vez que veamos algún signo que nos haga pensar que nuestra ninfa está enferma.
La jaula para una ninfa debe ser suficientemente grande como para que esta pueda estirar sus alas.
En la jaula la ninfa debe disponer de agua, pienso o mixtura, fruta fresca, calcio, juguetes, 3 palos para posarse, etc. Apta para su desarrollo y el de sus crias.
Son animales sociables, en su estado salvaje viven en grupos. En cautividad pueden cohabitar con otras especies de aves.
También evitaremos tener muchos ejemplares en jaulas pequeñas, ya que el hacinamiento puede provocar peleas y enfermedades.
Para criar un solo pájaro, o una pareja, la jaula será de un metro por un metro, con dos barras para saltar, aletear y posarse.
Si tenemos varias ninfas, una jaula de metro y medio de alto, dos de largo y uno y medio de ancho puede ser suficiente para seis ejemplares.
Las ninfas son aves activas, les encanta trepar, jugar y moverse, por eso necesitan un espacio grande, debe ser suficientemente grande como para que esta pueda estirar sus alas. Una jaula ideal para ellas debería medir como mínimo 50 x 50 cm de base y unos 65 cm de altura, siempre cuanto más grande mejor, y ten en cuenta que la separación entre barrotes no debe superar los 2 cm. La jaula no debe ser redonda ya que la ninfa se sentirá insegura sin una pared en la que cobijarse.
Debes evitar tener muchos ejemplares en jaulas pequeñas, ya que el hacinamiento puede provocar peleas y enfermedades. Para criar un solo pájaro, o una pareja de ninfas, la jaula será de un metro por un metro, con dos barras para saltar, aletear y posarse. Si tenemos varias ninfas, una jaula de metro y medio de alto, dos de largo y uno y medio de ancho puede ser suficiente para seis ejemplares.
La Ninfa tiene tendencia a roer las diversas partes de la jaula con su pico, por lo tanto hay que descartar las jaulas con partes leñosas, lo más recomendable para el hábitat de tu Ninfa es utilizar son jaulas completamente metalizadas, de zinc o cromadas. Ya que las Ninfas aman treparse alrededor de su jaula, la jaula debe tener al menos algunas barras horizontales.
En la jaula la ninfa debe disponer de agua, pienso, fruta fresca, calcio,juguetes, varios palos para posarse. Es aconsejable el uso de juguetes para morder con tiras de cuero o cuerdas y los elementos brillantesllaman mucho su atención, como campanillas o cascabeles, debes tener diferentes juguetes para tu Ninfa y rótalos cada semana para que tu ave no se aburra de un mismo juguete
Son animales sociables, en su estado salvaje viven en grupos.
También eliminaremos la fruta o vegetales que se hayan pasado y sus desperdicios. Debes vigilar que coman, que estén activas y que sus excreciones no sean anómalas.
Reproducción, cortejo y crías:
A partir del año y medio ya están preparadas para la cría, son unas aves fáciles de reproducir en cautividad. Antes de la reproducción, el macho persigue a la hembra con la mirada mientras hace una danza acompañada por unos silbidos.
En el apareamiento, el macho inicia su cortejo con bellos cantos, moviendo las alas y agitando la cabeza.
Las hembras fecundadas pueden poner hasta 12 huevos, pero hasta que no ponen el tercer huevo no empieza la incubación.
La incubación dura 3 semanas, los pollos salen del huevo y cuando tienen dos meses ya están emplumados y pueden volar.
Las ninfas crían en cualquier época del año, pero la mejor época para criar es primavera y septiembre. Durante el periodo de cría se les debe proporcionar pasta de cría o papilla.
A partir de los 20 y 25 días de edad, una vez han obtenido las defensas que les proporcionan sus padres, los pollos se separan para su cría a mano.
unas buenas paginas donde sabrás de todo acerca de criar ninfas papilleras muy buena información espero sirva :)
http://www.papilleros.es/conocelas/cria-manual
http://www.loromania.com/guia-cria-reproduccion-ninfas.html
A partir del mes y medio el pollo empieza a picotear y debe colocarse una reja en el suelo para que no picotee sus excrementos.
Se alimentan artificialmente con papillas especialmente fabricadas para psittácidas que se administra con una jeringa. La papilla debe estar templada (37-39 ºC) y con la consistencia de un yogur, sin grumos.
Se suministra papilla hasta que el buche esté lleno pero no duro. En ocasiones los pollos regurgitan parte de la comida.
La cantidad de comida aumenta con la edad:
Edad del polluelo
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Horario de alimentación
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Cantidades en ml.
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1 a 4 días
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- Cada dos horas
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- 1 a 2 ml.
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5 a 7 días
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- Cada tres horas
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- 2 a 3 ml.
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8 a 14 días
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- 5 veces al día
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- 4 a 6 ml.
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15 a 20 días
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- 4 veces al día
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- 7 a 10 ml.
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CRIAS:
Alimentación manual:
A las seis o siete semanas de vida, los polluelos alimentados de forma manual pueden ser retirados de la incubadora y se los puede colocar en una jaula pequeña. Por la noche, puedes colocar nuevamente a las ninfas en la incubadora para dormir.
Cuando traslades a los polluelos a una jaula, puedes seguir alimentándolos de forma manual en intervalos regulares, pero también deberías intentar separarte de ellos. Entre los alimentos que deberías colocar en el tazón se incluyen: migas de pan de maíz, panes integrales suaves, maíz cocido, mijo molido, alimentos en bolitas, semillas de girasol y avena. Retira los alimentos que las aves no coman.
Cuando no sacas a los polluelos:
Si no alejas los polluelos temprano, el momento para hacerlo es cuando se comiencen a mover dentro de la incubadora. Una forma de hacer esto es colgar un Ramo de mijo de la cubierta de la caja, donde podrán comerlo.
No comerán mucho, pero llegarán a comprender que existe un propósito para su pico además de abrirlo para ser alimentados.
Tipos de alimentos:
A los polluelos pequeños se les puede alimentar de forma manual con fórmulas comerciales parecidas a la nata espesa. A medida que el ave crece, disminuye la cantidad de agua en la fórmula hasta que su consistencia se parezca a la masa de un pastel. Esta fórmula debería colocarse en un contenedor lleno de agua caliente para que se mantenga en una temperatura aproximada de 105 °F (38,8 °C).
Limpia al polluelo después de que se haya alimentado, ya que esta fórmula se adhiere al secarse. También puedes utilizar un cereal para bebés con alto contenido proteico mezclado con puré de vegetales, si no puedes adquirir la fórmula comercial.
Polluelos más grandes:
Cuando la cacatúa ninfa tiene cuatro semanas, puedes comenzar a alimentarla con mijo en grano así como con vegetales, zanahorias y granos de maíz cocidos al vapor.
Las crías que han sido alimentadas por sus padres estarán listas para volar y dejar el nido a las cuatro o cinco semanas. No obstante, todavía dependen de sus padres para alimentarse, por lo que prefieren quedarse con ellos hasta que aprenden a consumir alimentos de destete. En ese momento, la madre deja de alimentar a sus polluelos.
A partir de los 20 y 25 días de edad, una vez han obtenido las defensas que les proporcionan sus padres, los pollos se separan para su cría a mano.
Deben mantenerse en una caja con la temperatura controlada (entre 20 y 24 º C) hasta que le salgan las plumas. La higiene de la caja debe ser óptima, debe constar de una cama de viruta o papel absorbente de 4-5 cm de grosor, que deberá ser cambiada a diario. A partir del mes y medio el pollo empieza a picotear y debe colocarse una reja en el suelo para que no picotee sus excrementos.
Debe mantenerse limpio el animal, retirando excrementos y restos de papilla diario con un trapo húmedo templado.
No se debe molestar al pollo y siempre que se toque debe hacerse con las manos limpias para que no enferme.
Se alimentan artificialmente con papillas especialmente fabricadas para psitácidas que se administra con una jeringa. La papilla debe estar templada (37-39 ºC) y con la consistencia de un yogur, sin grumos.
Se suministra papilla hasta que el buche esté lleno pero no duro. En ocasiones los pollos regurgitan parte de la comida.
La cantidad de comida aumenta con la edad:
- 1-4 días: toma cada dos horas de 1-2 cc
- 5-7 días: toma cada tres horas de 2-3 cc
- 8-14 días: 5 tomas por día de 4-6 cc
- 15-24 días: 4 tomas por día de 7-10 cc
- 23-35 días: 3 tomas por día. El pollo duerme y come mucho porque está en fase de crecimiento.
- 35-45 días: 2 tomas por día de 11-15 cc. El pollo ya nos conoce y busca mucho nuestro afecto. Añadimos un comedero con alimento sólido y frutas.
- 45-55 días: 1 tomas por día (noche) de 11-15 cc. El pollo querrá jugar y empezará a comer sólito. Ponemos un bebedero a su disposición.
- 55-65 días: El pollo esta emancipado. El pollo empieza a descubrir cosas y a conocer bien su entorno.
En cada toma se prepara papilla nueva para que no fermente. Después de cada toma es recomendable masajear el buche para así estimular la digestión.
El baño de la ninfa:
Generalmente las aves suelen bañarse solas, pero a veces hay que ayudarles un poco, con un rociador de agua muy fino desde pequeñas las rocías un poco de manera que se acostumbren al agua, no obstante con solo dejarles un tiesto con agua en su jaula, basta ellas solas saben cómo hacerlo la bañera tendrá que ser grande para que las ninfas quepan allí.
Ninfa Enferma:
Revisa las plumas de tu pájaro alrededor de los ojos, las fosas nasales y la boca. Busca cualquier pluma enmarañada, moco de color amarillo claro o secreción en sus plumas. Una nariz que gotea u ojos llorosos pueden significar que tu ave puede tener un resfriado.
La coccidiosis en las aves
Introducción
La coccidiosis es una enfermedad muy conocida y bastante frecuente en aves de jaula, aviarios y voladeras. Esta enfermedad afecta principalmente a aves muy jóvenes (2 – 8 meses de vida) o a aves más longevas que se encuentren muy débiles.
La Coccidiosis es una enfermedad parasitaria (protozoos pequeños) la cual afecta principalmente a los intestinos aunque puede llegar a afectar más raramente al cerebro del ave. Esta enfermedad está producida por un grupo de parásitos conocidos como coccidios.
El periodo de incubación de esta enfermedad oscila entre los 12 – 13 días.
Se conocen tres formas clínicas de esta enfermedad: coccidiosis aguda, subaguda y crónica.
En su forma crónica se puede decir en algunas ocasionas que el ave se ha inmunizado a esta enfermedad. A pesar de ello es un ave que continua infectando a las aves sanas.
Transmisión
La forma de contagio más común es mediante el contacto directo de heces infectadas.
También puede darse el contagio de la siguiente forma: en una jaula/aviario/voladera que no se limpie con frecuencia y tenga heces infectadas en su interior. Estas por el paso del tiempo se secan y se convierten en polvo. Mediante el movimiento y aleteo de las aves este polvo puede ser respirado o ingerido/bebido a través de alimentos/agua que se encuentren en las jaulas /voladeras.
Consejos para evitar contagio
- Todo ejemplar nuevo debemos someterlo a un periodo de cuarentena, en caso dudoso le haremos un analitica para determinar si está infectado antes de introducirlo con las demás aves.
- Todas las jaulas deben llevar un doble fondo (rejilla inferior) para evitar el contacto directo del ave con los excrementos y desperdicios.
- Limpiar con regularidad nuestras jaulas/voladeras, hay que tener en cuenta que cuanto más calor/humedad haga la limpieza de las jaulas/voladeras debe ser todavía más frecuente. Ya que el calor y humedad ayuda a que los coccidios se desarrollen más rápido.
- Es conveniente colocar bebederos de bola (bebederos Lixit) para que el agua este siempre limpia, y no haya posibilidad ninguna de que las heces caigan en el interior de los bebederos
- El agua de los bebederos se debe cambiar a diario.
- Una vez la jaula/voladera este limpia conviene ventilar el recinto/habitación.
Síntomas
Los síntomas dependen mucho en el estado en el que se encuentre la enfermedad.
- En los casos agudos se puede observar que las heces del ave son sanguinolentas, el ave se encuentra con las plumas ahuecadas y suelen tener mucha sed, diarrea y vómitos. En estos casos el ave continúa comiendo más o menos con cierta normalidad.
- En los casos subagudos podemos ver que el ave adelgaza poco a poco. En algunos casos podremos encontrar en las heces sangre, y el ave de vez en cuando decaída (plumas ahuecadas) y tiene diarrea.
- Y en los casos crónicos, la diarrea no suele ser el síntoma más común. Podemos observar que el ave come y bebe más de lo habitual, a pesar de ello el ave no gana peso.
Tratamiento
El tratamiento más eficaz conocido hasta la fecha es el uso de sulfamidas.
Podemos encontrar muchos medicamentos eficaces como Tabernil sulfa, Baycox, Bioserine, etc.
También podemos encontrar en farmacias el Septrin pediátrico, que también es utilizado para tratar la coccidiosis.
Se recomienda suministrar junto con los antibióticos vitaminas. Podemos suministrar al ave un complejo vitamínico completo o suministrarle principalmente las siguientes vitaminas: K, C, B y A.
Vitamina K: Ayuda a la coagulación de la sangre, evitando hemorragias.
Vitamina C: Ayuda a que el ave tenga mayores defensas.
Vitamina B: Ayuda a que el ave se recupere antes, generando más apetencia.
Vitamina A: Ayuda a regenerar los epitelios.
También es muy recomendable administrar grit a las aves infectadas.
Las vitaminas es conveniente suministrárselas durante y después del tratamiento de las sulfamidas.
Esperamos que gracias a este artículo tengais más claro que es la coccidiosis, y lo más importante, la prevengais.
Comprueba si la nariz de tu ave tiene hinchazón y asegúrate que las fosas nasales no estén de color rojo. Si se presenta alguno de estos síntomas, puede tener una infección respiratoria.
Observa a tu pájaro para ver si notas que hace cualquier estiramiento de su cuello o sacudón de sus plumas inusual. Que lo haga de manera ocasional es normal, pero si es frecuente puede significar que no se siente bien.
Escucha a tu pájaro. Si emite graznidos roncos o bajos (más tranquilos), en comparación con la forma en que normalmente son, puede tener un resfriado.
Observa el comportamiento de tu ave. Asegúrate de ver si el pájaro no está sentado en su percha, sino que está sentado en el fondo de su jaula y no camina mucho, ya que si es así, el pájaro puede estar muy enfermo. También debes estar pendiente de la respiración de tu pájaro. Si notas cualquier sibilancia, tos, gorjeos o chasquidos, junto con meneo de la cola cada vez que respira, por lo general significa que el pájaro tiene problemas para respirar. Si notas que no se sube a su percha, o parece estar teniendo problemas para respirar, esto puede ser una emergencia médica. Llévalo a un veterinario especializado en aves de inmediato.
Detener el proceso de las crias:
Las cacatúas ninfas hembras ponen huevos por instinto. Esto hace que pierdan calcio y los huevos fertilizados pueden dar lugar a más aves. Según Cockatiel Cottage las ninfas viven de 15 a 20 años. Debes decidir si quieres cuidar de aves adicionales durante ese tiempo. A menos que planees criar y cuidar más cacatúas ninfas, tendrás que tomar medidas para detener el proceso de desove.
Elimina todos los elementos que se pueden utilizar para hacer un nido. Esto incluye los palos y los artículos de tela.
Quitar los nidos y las camas.
Quita el macho. Ponlo en otra jaula en la habitación. Si después de 24 horas, los pájaros tratan de salir de las jaulas para encontrarse, ubica uno en una habitación separada.
Quita todos los huevos, excepto uno, y hiérvelos. Coloca los huevos cocidos de nuevo en el nido y quita el que has dejado. Hiérvelo y devuélvelo o deséchalo.
Mantén la habitación oscura durante 10 a 12 horas por día con cortinas y mantas.
No es muy recomendable ya que la ninfa se sentirá sola y estará bajo estrés.
-Identificar Dimorfismo sexual: diferencia machos y hembras:
Para los profanos en la materia, reconocer el sexo de la mayoría de las aves es una tarea bastante difícil.
En muchos casos, es necesario recurrir a un veterinario para saberlo. En el caso de las ninfas, muchos atribuyen al distinto plumaje el modo de saber si el ave es macho o hembra. De sexo masculino serían las ninfas de colores fuertes y, de sexo femenino, los pájaros con tonos menos luminosos.
Una de las ventajas de la cría de estas aves es que poseen dimorfismo sexual: es decir, que se puede distinguir bien entre machos y hembras.
Algunos especialistas creen que lo mejor es tocar la zona baja del vientre, con mucho cuidado, ya que el ave nos puede picar.
Dando la vuelta a la ninfa, tendremos que encontrar dos huesos que parecen puntas. Si se abren al apretar con un dedo, estaremos ante una ninfa de sexo femenino. Si no se abriese estaríamos ante una carolina macho, o bien, una hembra inmadura.
Otros métodos menos agresivos con el animal señalan que los machos suelen tener tonos grises más oscuros y la mancha naranja que tienen en la cara es de un color más intenso.
También la proporción de amarillo de la cresta suele ser mayor en los machos que en las hembras y, en las ninfas de sexo masculino, el anverso de la cola es de color negro, mientras que las hembras tienen líneas grises y amarillas.
Otro dato para distinguirlos: los machos empiezan a cantar a los tres meses.
Existen diversas formas de conocer el sexo de nuestras ninfas. Vamos a entrar en profundidad dentro de tres de las formas posibles: evaluando su aspecto fisico, su comportamiento y su genetica.
Todos estos factores nos pueden ayudar a determinar el sexo de nuestra ninfa, pero sin duda la mejor forma de averiguarlo es a traves del sexado por ADN.
Aspectos físicos:
MACHO HEMBRA
· El macho tiene mucho más colorido en la parte de la cabeza que las hembras, los coloretes de la cara de color naranja son mucho más intensos en los machos que en las hembras.
· En la mutación gris común o ancestral los machos tienen la cola toda gris sin ningún tipo de veteado mientras que las hembras la tienen veteada (blanco y negro) generalmente formando rayas horizontales, y no tienen un color uniforme. Hay que tener cuidado con esto ya que cuando realizan su primera muda (a los seis meses) pueden cambiar por completo su plumaje y una cola completamente moteada convertirse en un lisa.
· En la mutación carablanca también se puede diferenciar su sexo a través de la cola y de las plumas de las alas, al igual que la mutación gris común.
· En la mutación lutina los machos adultos son menos amarillos que las hembras, si miramos detenidamente las plumas de las hembras suelen tener vetas amarillas en las plumas de la cola, mientras que los machos no. Las hembras también presentan dicho moteado en las plumas de las alas
· En la mutación perlado o carablanca perlada, las hembras tienen más plumas amarillas faciales que los machos, y alguna de ellas tienen casi todo el rostro de color amarillo. También se puede apreciar este color en la parte interior de las alas presentando barrado y manchas de dicho color..
Mediante el comportamiento:
· Las ninfas machos tienen un comportamiento de cortejo (a partir de los 7 meses de edad). Este comportamiento se define por las siguientes acciones: abre las alas y se estira completamente en la percha. Durante este proceso emite diversos sonidos, melodías, silbidos, cantos etc..
· Las hembras suelen posarse en las percha de forma normal. Estas suelen piar no tienden a emitir sonidos ni melodías como los machos.
Mutaciones ligadas al sexo:
Entre ellas podemos encontrar las mutaciones: perlada, canelas y las lutinas.
El gen perlado, el gen canela y el gen lutino solamente los pueden portar los machos mientras que las hembras solo pueden serlo.
Cuando tenemos una pareja que la hembra no es ni lutina, ni canela, ni perlada, pero el macho si o es portador de este gen, todos los polluelos que salgan con este gen (visible) serán hembras autosexadas.
¿Sacas a la cacatúa ninfa macho de la jaula cuando los huevos están eclosionando?
Como los amantes humanos, las cacatúas ninfa recién emparejadas pueden tardar un poco en conocerse y asumir sus roles como padres, y podrían reñir al hacerlo, pero no deberían ser separados a menos que haya peligros de lesiones serias.
Agresión de los machos:
Las cacatúas ninfa machos son los principales defensores del nido y la pareja, y se enfrentarán audazmente a aves más grandes y otros depredadores. Ocasionalmente, una cacatúa inexperimentada será agresiva con su pareja, picoteándola y alejándola del agua y la comida. Si esto sucede, debería ser removida, pero mantenida en una jaula cercana para que pueda seguir protegiéndola sin lastimarla.
Romper y comer huevos:
Se ha reportado que las cacatúas (de las cuales las cacatúas ninfa son un subfamiliar) rompen y comen huevos. Si el macho hace esto, debería ser removido ni bien se pone el primer huevo.
Paternidad:
Normalmente, la cacatúa comparte las tareas de incubación, sentándose en los huevos para permitirle a la hembra comer, beber, relajarse y descansar un poco. El macho sigue participando después de que nacen los pollitos y podría ser un padre más activo alimentándolos Lo mejor es no sacarlos.
¿Cómo tiene sus crías una ninfa?
- Ninfa hembra carablanca perlada en canela y macho carablanca
Poner los huevos:
Las ninfas son aves prolíficas. Se reproducen con facilidad y ponen huevos una vez cada dos días. Los grupos de huevos se llaman nidadas y varían en número de tres a cinco huevos por puesta. Son pequeños, aproximadamente del tamaño de una uña. Se sabe que algunas hembras ponen huevos que no han sido fertilizados, por lo que deben ser retirados cuando la hembra deja de posarse en ellos.
Incubar los huevos:
Los huevos son empollados o incubados, durante 18 a 22 días. No es raro que el macho también empolle los huevos. Si no quieres alentar la eclosión, o incluso la puesta de huevos, trata de cubrir la jaula antes de la noche y quita la tapa más tarde en la mañana. La oscuridad evita la cría o puesta de huevos.
Eclosión de los huevos:
Una vez los huevos eclosionan, los polluelos no deben ser tocados por dos a tres semanas. Después de eso, manipularlos los hará socializar y les ayudará a hacerse más confiados en los humanos. Después de cuatro a cinco semanas, los polluelos mudarán, o les crecerán plumas. Suelen alimentarse por su cuenta en el momento en que tienen 10 semanas de edad.
Mutaciones:
Las mutaciones de las ninfas están relacionadas con la melanina y podemos encontrar las siguientes:
- Grises normales o ancestrales: son la más conocida entre las ninfas. Son grises con mofletes naranjas, pico gris, patas grises, es la más común y vista de todas (es decir la típica ninfa)
- Ninfa panache conocida también como manchada, arlequina, moteada, perlada u opalina. Son como las ninfas grises normales pero se diferencian en que tienen un plumaje irregular con machas blancas y/o amarillas. Hay muchos tipos de ninfas moteadas desde ninfas que tienen una pequeña parte del plumaje moteado hasta las ninfas que casi por completo son todas machadas.
- Ninfa amarilla: Son iguales que las lutinas pero sin los ojos rojos. También tiene los mofletes de color naranja
- Ninfa lutina: son las que son completamente amarillas, a excepción de los mofletes que son naranjas. En el caso de los machos son de color más fuerte y en las hembras más apagados. En esta mutación la carencia de melanina es total. Tienen los ojos rojos.
Con lo cual podemos diferenciar una ninfa lutina de una amarilla por el color de sus ojos, si la ninfa tiene los ojos rojos y es completamente amarilla estamos hablando de una lutina, y si la ninfa es amarilla pero tiene los ojos oscuros estamos hablando de una ninfa amarilla.
- Ninfa albina o blanca: son las que son completamente blancas. Pueden tener algunas motas grises en las alas, estas no tienen mofletes naranjas ya que al perder la melanina se han convertido en blancos. En esta mutación la carencia de melanina es muchos casos total en plumaje, pico, patas, uñas y ojos. Su aspecto es una ninfa completamente blanca con los ojos rojos.
- Ninfas plateadas: los machos son como los machos grises normales, pero el color gris es suplantado por el color plata metálica. Tanto los machos como las hembras tienen los ojos rojos.
- Ninfa fallow o canela (cinnamon): ambas son de color canela muy clarito (amarillo amarronado). En su plumaje el negro se cambia por el marrón. En las canelas, predomina el marrón; la fallow son de un color marrón mas grisáceo. Una diferencia notable entre la canela y la fallow es que, aunque los jóvenes de ambos sexos nacen con los ojos de color rojo, la canela se le oscurece la primera semana de vida y la fallow conserva los ojos rojos.
- Ninfa Pastel: la melanina en esta mutación es muy baja, con lo cual los colores de este tipo de ninfas son colores muy claros (suelen ser verdes muy claritos)
- Ninfa carablanca o charcoal: son las negro / grises. En su plumaje no se encuentra ni el color amarillo ni el rojo. Los machos y hembras son como grises normales pero con la cara completamente Blanca. La zona de la máscara del machoserá de color blanco puro después de la primera muda.
- Ninfa caraamarilla:
son las negro/grises y se caracterizan por tener mofletes amarillos y no naranjas una mutación poco corriente y su cabeza es amarilla clara o oscura.
VARIACIONES/CRUZES EN MUTACION:
Genética básica de las ninfas:
La Ninfa es ideal para aquellos criadores que quieran aprender, desarrollar y mejorar el linaje de sus aves, pues a parte de la larga lista de mutaciones que hay actualmente, podría pasarse el resto de su vida mejorándolas e incluso, por qué no, agregando alguna nueva. Pero a pesar de todas estas intenciones, nunca hay que olvidar que la Ninfa común es esencial para el mantenimiento en nuestro aviario de ejemplares robustos y de buen tamaño, juntando cada ciertas generaciones a las crías con ejemplares comunes, que darán de nuevo vigor y fuerza a nuestros pájaros, y así mantener en la medida de lo posible las características del ejemplar salvaje.
Para eso, desde que se adquiere el primer ejemplar hay que documentar en todo lo posible los datos que tengamos de ellos, de su alimentación, del número de nidadas, etc…, creando una base de datos que nos ayudará a seguir una línea de cría y poder mantener los ideales y las medidas estándar. Así evitaremos que la Ninfa llegue a tener un futuro como el de su “primo” el periquito australiano, que con tantos cruces sin control a lo largo de los años ha llevado a que los periquitos actuales en cautividad no tengan nada que ver en fuerza, vigor y tamaño con su hermano salvaje.
Como hemos dicho antes, hay que llevar un control mediante la anotación de los datos de cada animal, para que al lograr criar sus propias crías pueda informar al comprador de la carga genética de los pájaros. ¿O no le gustaría a usted que al comprar sus primeros ejemplares para la reproducción supiera con certeza los datos genéticos de cada uno de ellos? Puede que al principio sea complicado que usted sepa esta información dado que no hay muchos criadores que lleven una buena base de datos de los ejemplares que tienen, sus cruces y sus genes. Por eso, lo ideal sería acudir a criadores que sí nos puedan proporcionar estos datos sin dudarlo, y que sus ejemplares tengan un buen tamaño y fuerza. Así empezaremos con buen pie. Evidentemente habrá que “rascarse” un poco más el bolsillo, pero a la larga valdrá la pena porque se habrá ganado tiempo al saber con qué base genética se cuenta, y porque sabremos que habrá garantías de que porten los genes que efectivamente nos están dando.
Una vez que ya tenemos los ejemplares para la cría, y suponiendo que sabemos la carga genética de cada uno de ellos, debemos saber qué queremos esperar de nuestra cría, puesto que haciendo determinados cruces tendremos unos resultados genéticos diferentes a los de otros cruces. Para eso es esencial tener, al menos, unas nociones de genética básica de las ninfas para saber cómo actúan los genes en los diferentes cruces. Cada pájaro tendrá en sus células la mitad de las instrucciones genéticas del padre y la otra mitad de la madre, y formarán el ADN del pájaro. Los cromosomas (las “cuerdas” del ADN) están formados por pares, que determinarán desde el sexo a la apariencia física del pájaro. Serán los genes del macho los que nos darán el sexo de cada cría.
Hay mutaciones que sólo se deben a la coloración del plumaje del pájaro, como la Lutino o la Carablanca, pero hay otras que se deben a un cambio de la estructura de coloración del plumaje, como el Perlado o el Manchado. También hay un caso en el que se combinan las dos formas, como el Spangle, que es una mutación de color y de estructura, como escamosa.
Y estos genes pueden ser visibles (el gen ino en los Lutino) o no, en cuyo caso estaremos hablando de “portadores” (si a un lutino portador de perlado se le empareja con una hembra perlada, podrán tener crías perladas).
Para saber qué mutaciones debemos cruzar para obtener otra determinada mutación, es imprescindible saber que hay tres tipos de herencia dependiendo de si los factores de los padres son ligados al sexo, recesivos o dominantes. Para saber mejor cómo funciona expondremos a continuación qué mutación corresponde a cada uno de estos factores y a través de unas tablas generales comentaremos algunos ejemplos de cruces.
Mutaciones ligadas al sexo:
Lutina, Perlada, Cinnamon (Canela), Platino, Cara-Amarilla. Lo esencial de este tipo de herencia es que sólo se pueden dar ejemplares de estas mutaciones si el macho es de esta mutación. Si la hembra también lo es, habrá tanto crías macho como hembras, pero si la hembra no lo es, sólo habrá hembras de esta mutación. Un macho puede ser portador de esta mutación, pero no así las hembras.
Mutaciones recesivas:
Manchado, Fallow, Plata, Cara-Blanca, Oliva, Cara-Pastel. Lo esencial de este tipo de herencia es que para que se den ejemplares de estas mutaciones, tanto la madre como el padre deben llevar el gen, ya sea visual o portándolo. Si uno de los dos no lo lleva, las crías sólo podrán ser portadoras del gen recesivo.
Mutaciones dominantes:
Gris Común, Spangle. Lo esencial de este tipo de herencia es que las crías que salgan serán de este color.
- Simbología: / = Portador ; x = Cruce
LIGADOS AL SEXO
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PADRES
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HIJOS
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MACHO
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HEMBRA
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MACHOS
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HEMBRAS
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Ligado al Sexo
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Normal
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50% Normal / Ligado al sexo
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50% Ligado al Sexo
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Normal
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Ligado al Sexo
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50% Normal / Ligado al Sexo
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50% Normal
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Ligado al Sexo
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Ligado al Sexo
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50% Ligado al Sexo
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50% Ligado al Sexo
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Normal / Ligado al Sexo
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Normal
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25% Normal
25% Normal / Ligado al Sexo
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25% Normal
25% Ligado al Sexo
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Normal / Ligado al Sexo
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Ligado al Sexo
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25% Normal / Ligado al Sexo
25% Ligado al Sexo
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25% Normal
25% Ligado al Sexo
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RECESIVOS
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PADRES
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HIJOS
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MACHO
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HEMBRA
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MACHOS Y HEMBRAS
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Recesivo
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Normal
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100% Normal / Recesivo
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Recesivo
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Recesivo
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100% Recesivo
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Recesivo
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Normal / Recesivo
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50% Normal / Recesivo
50% Recesivo
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Normal / Recesivo
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Normal
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50% Normal
50% Normal / Recesivo
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Normal / Recesivo
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Normal / Recesivo
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25% Normal
50% Normal / Recesivo
25% Recesivo
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DOMINANTES
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PADRES
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HIJOS
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MACHO
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HEMBRA
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MACHOS Y HEMBRAS
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Simple Factor
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Normal
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50% Simple Factor
50% Normal
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Simple Factor
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Simple Factor
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25% Normal
50% Simple Factor
25% Doble Factor
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Doble Factor
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Simple Factor
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50% Simple Factor
50% Doble Factor
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Doble Factor
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Doble Factor
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100% Doble Factor
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Ahora simplemente hay que sustituir en la tabla la mutación que queremos averiguar. Hay un gran número de posibilidades de cruce, incluso se pueden mezclar varias en un mismo ejemplar o juntar dos pájaros de dos mutaciones distintas. Vamos a poner algunos ejemplos para ver si queda más claro.
- Ejemplo 1°.- Ligado al Sexo x Ligado al Sexo (Lutino x Perlado)
50% Machos Gris / Lutino / Perlado
50% Hembras Lutino
- Ejemplo 2°.- Ligado al Sexo / Ligado al Sexo x Ligado al Sexo (Lutino / Perlado x Perlado)
25% Machos Gris / Perlado / Lutino
25% Machos Perlado / Lutino
25% Hembras Lutino
25% Hembras Perlado
- Ejemplo 3°.- Recesivo x Recesivo (Carablanca x Manchado)
100% Machos y Hembras Gris / Carablanca Manchado
- Ejemplo 4°.- Recesivo / Recesivo x Recesivo (Carablanca / Manchado x Carablanca)
50% Machos o Hembras Carablanca
50% Machos o Hembras Carablanca / Manchado
- Ejemplo 5°.- Ligado al Sexo x Recesivo (Lutino x Carablanca)
50% Machos Gris / Lutino / Carablanca
50% Hembras Lutino / Carablanca
- Ejemplo 6°.- Ligado al Sexo / Recesivo x Recesivo (Lutino / Carablanca x Carablanca)
25% Machos Gris / Lutino / Carablanca
25% Machos Carablanca / Lutino
25% Hembras Lutino / Carablanca
25% Hembras Lutino Carablanca (Albino)
- Ejemplo 7°.- Recesivo / Ligado al Sexo x Ligado al Sexo Recesivo (Carablanca / Lutino x Lutino Carablanca (= Albino))
25% Machos Carablanca / Lutino
25% Machos Carablanca Lutino (= Albino)
25% Hembras Carablanca
25% Hembras Carablanca Lutino (= Albino)
Hay un sinfín de combinaciones posibles dependiendo de qué es lo que estamos buscando en la cría. Pero ante todo, lo que debemos saber es que lo principal no es sacar el mayor número posible de crías para hacer ver a la gente que tenemos parejas reproductoras excelentes y somos muy buenos criadores, sino que, aunque saquemos pocas crías, sepamos que genéticamente es lo mejor que podemos sacar y que su tamaño y vigor son adecuados para poder sentirnos orgullosos de nuestros pájaros y de la alimentación que les estamos proporcionando, y saber que eso será lo que la gente estará buscando para poder empezar ellos su propia colonia de Ninfas. Esto sí será lo que, a ojos de los demás, nos calificará como buenos criadores. ¡ La calidad, no la cantidad !
